P0137 → Низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2): причины, диагностика и устранение

P0137 - это не «страшная» ошибка, но очень показательная. Она означает низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2), то есть ЭБУ видит, что напряжение на нижнем (послекаталитическом) лямбда-зонде слишком низкое дольше допустимого времени. На практике это либо датчик действительно «мертвый/сонный», либо проблема в проводке/массе/подсосе/выхлопе, либо катализатор и топливная система уже не в порядке, и нижний датчик фиксирует последствия.

Пишу как автомеханик, который 30 лет ремонтирует машины и регулярно видит P0137 на Toyota, VAG, Renault, Hyundai/Kia, GM, Ford, Mazda и Nissan. Ошибка встречается и на свежих авто (после неудачного ремонта выхлопа), и на возрастных (когда проводка уже устала, а датчик кислорода отработал свой ресурс). Ниже разберу, что такое низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2), как диагностировать P0137 без гаданий, и что реально помогает устранить неисправность.

Что означает P0137 и что именно «видит» ЭБУ

Код P0137 обычно расшифровывается как O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 2). По-русски - низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2).

Bank 1 - ряд цилиндров, где находится цилиндр №1. На рядных моторах (R4, R6) банк один, то есть Bank 1 всегда «единственный». На V-образных (V6/V8) важно не перепутать стороны.

Sensor 2 - датчик после катализатора (нижний, downstream). Он стоит в выпуске после каталитического нейтрализатора и нужен в основном для контроля эффективности катализатора и корректности работы системы нейтрализации. В норме его сигнал более «ровный», чем у верхнего (Sensor 1), потому что катализатор сглаживает колебания кислорода.

Когда появляется P0137, ЭБУ фиксирует, что напряжение на нижнем O2 датчике «залипло» внизу. Для узкополосных датчиков (самые распространенные на многих авто до широкого внедрения AFR-сенсоров) нормальный диапазон примерно 0,1-0,9 В. Низкий уровень обычно - около 0,0-0,2 В и удерживается дольше допустимого порога (зависит от марки, часто десятки секунд при прогретом моторе, в замкнутом контуре, без резких переходов).

И вот здесь важный момент: низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) - это не всегда «плохой датчик». Это может быть реальная бедная смесь на выпуске (лишний воздух), утечка выхлопа, перегоревший подогрев, обрыв сигнальной массы, плохой контакт в разъеме, неправильный датчик «не по фишке», или даже последствия пропусков зажигания.

Симптомы P0137: что чувствует водитель

Скажу прямо: в большинстве случаев с P0137 машина едет. Но есть нюансы. Нижний датчик чаще контролирует катализатор и косвенно влияет на стратегии ЭБУ. Поэтому симптомы могут быть мягкими, а могут быть неприятными - зависит от марки, прошивки и сопутствующих проблем.

Типичные проявления:

1. Загорается Check Engine. Иногда ошибка появляется не сразу после старта, а после прогрева и поездки по трассе/городу.
2. Повышенный расход топлива на некоторых авто. Не всегда, но встречается, особенно если ЭБУ начинает подстраивать смесь по косвенным признакам или ограничивает контроль катализатора.
3. Запах выхлопа «сырой», иногда легкий запах серы (если катализатор уже на грани).
4. Плавающие обороты на холостых - редко именно из-за Sensor 2, но часто P0137 приходит «в комплекте» с подсосом/пропусками, и тогда холостой ход страдает.
5. Не проходит техосмотр/экологический контроль (для тех, кому актуально), и по сканеру видно, что монитор катализатора не готов или «валится».

Почему ошибка P0137 появляется: реальные причины из практики

Когда читаю в интернете «причина - неисправный датчик кислорода», мне хочется спросить: а вы проверили питание подогрева, утечку выхлопа и массу? Потому что P0137 - это именно низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2), а «низкий» может быть из-за электричества, механики и химии.

1) Умер или деградировал нижний лямбда-зонд (B1S2)

Ресурс датчика кислорода по рынку - усредненно 120-200 тыс. км для нормального топлива и исправного мотора. Но я видел датчики, которые сдавались на 60-80 тыс. км из-за присадок, постоянных коротких поездок, масла в выхлопе, антифриза (пробитая прокладка ГБЦ) или «левого» датчика.

Признак: напряжение B1S2 при прогретом моторе держится около 0,05-0,15 В, почти не реагирует на изменение оборотов/смеси, при этом проводка целая и подогрев работает.

2) Проблемы с подогревом датчика (heater): датчик холодный - сигнал низкий

Нижний датчик должен быстро выходить на температуру работы. Если подогрев не работает, на холостых зимой он может «не проснуться», и ЭБУ увидит P0137. Да, иногда вместо P0137 вылезает отдельный код по подогреву (P0141 и т.п.), но не всегда.

Причины: перегорел нагреватель, предохранитель, реле, обрыв питания, плохая масса.

3) Подсос воздуха или утечка выхлопа до датчика

Это одна из самых частых «неочевидных» причин. Если есть микротрещина в выпускном коллекторе, прогар прокладки, негерметичность соединения, или банально плохо затянули фланец после ремонта - в выхлоп подсасывает воздух. Кислорода становится больше, и нижний датчик фиксирует «бедно», напряжение падает - ЭБУ пишет P0137 как низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2).

На практике часто встречаю после установки «пламегасителя», сварки «паука», замены гофры, ремонта после ДТП. Ещё классика - прогнившая гофра на Renault Megane II/III, Ford Focus 2, Opel Astra H, VAG 1.6 MPI.

4) Обрыв/коррозия в проводке и разъеме, особенно сигнальная масса

Лямбда после катализатора живет в аду: жара, вода, соль, грязь. Контакты зеленеют, проводка дубеет, изоляция трескается. Если сигнальный провод или «земля» датчика имеют высокое сопротивление, ЭБУ будет видеть низкий сигнал.

Типовой сценарий: зимой попадает вода, потом замерзает, разъем «разводит», контакт пропадает - и вот вам P0137.

5) Неправильный датчик (универсальный, перепиновка, «дешман»)

Ставят универсальный датчик, скрутки, термоусадка, перепутали провода - и сигнал либо отсутствует, либо «внизу». Либо датчик другого типа (узкополосный вместо широкополосного/AFR, или наоборот). В итоге - P0137 и стабильные проблемы.

Я не против универсальных решений, но только когда человек понимает распиновку, использует нормальные обжимы, герметизацию и сверяет схему. В 7 случаях из 10 «универсалка» приезжает обратно.

6) Проблемы по смеси/двигателю, которые «убивают» показания

Нижний датчик не главный для регулировки смеси, но он видит то, что выходит после катализатора. Если мотор реально работает бедно (подсос во впуске, низкое давление топлива, забитый фильтр, умирающий насос), то кислорода в выхлопе будет больше, и напряжение O2 падает. Тогда появляется P0137 как следствие, а не причина.

7) Катализатор: разрушение, оплавление, низкая эффективность

Катализатор может частично разрушиться, забиться, оплавиться после богатой смеси или пропусков зажигания. Иногда после удаления катализатора и установки «обманки»/проставки нижний датчик получает другой состав газов и может уходить в низ. Но чаще при проблемном катализаторе всплывают коды эффективности (P0420), а P0137 может идти рядом.

Чем опасно ездить с P0137

Если говорить честно: P0137 редко «убивает мотор завтра». Но риски есть, и они не теоретические.

1. Можно пропустить реальную утечку выхлопа. Выхлоп до днища - это шум, запах, риск попадания газов в салон на стоянке/в пробке.
2. Можно довести катализатор до конца, если причина - пропуски/богатая смесь/масло. Катализатор на популярные авто в Украине стоит ощутимо: универсальный - примерно 120-300 $ плюс работа, оригинальный/качественный аналог - 400-1200 $ и выше (зависит от модели).
3. Датчик кислорода (и проводку) можно «дожечь» окончательно. Потом вместо простой диагностики получите замену жгута или восстановление разъема.
4. Повышенный расход топлива - это деньги. При +1 л/100 км и пробеге 15 000 км в год вы сожжете лишние сотни долларов, даже если ошибка кажется «мелочью».

Как я диагностирую P0137: пошаговый чек без гаданий

Моя логика простая: сначала подтверждаем, что низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) реальный, потом отделяем электрическую проблему от механической, и только потом покупаем детали. На многих машинах «поменяли датчик - не помогло» происходит потому, что никто не проверил выхлоп и проводку.

Инструменты, которые реально нужны

Минимальный набор:

1. OBD-сканер с живыми данными (ELM327 с нормальным приложением иногда хватает, но лучше Launch/Autel/Thinkcar).
2. Мультиметр с возможностью мерить напряжение до 1 В и сопротивление.
3. Дымогенератор (идеально) или хотя бы аэрозоль для поиска утечек/подсоса, плюс слух/рука/фонарик.
4. Контактный очиститель, диэлектрическая смазка, термостойкая оплетка/гофра для проводки.

Какие данные смотреть в сканере

Открываем live data и смотрим:

O2 B1S2 voltage (или аналогичное имя). На прогретом моторе, в устойчивом режиме, он обычно не «пилит» как верхний датчик, но должен быть не мертвый. Часто держится в районе 0,6-0,8 В на исправном катализаторе и нормальной смеси (но цифры сильно зависят от авто).

Если видим стабильно 0,0-0,1 В - это и есть подтверждение симптома под P0137.

Дальше смотрим:

STFT/LTFT (краткосрочная/долгосрочная коррекция топлива). Если коррекции сильно положительные (например, +10…+25%), мотор реально беднит, и P0137 может быть следствием подсоса/топливной проблемы.

O2 B1S1 (верхний датчик). Если он работает нормально (переключения 0,1-0,9 В), а нижний «лежит» внизу - подозрение на B1S2/проводку/выхлоп.

Температура ОЖ. Пока мотор холодный, ЭБУ может работать иначе, и показания датчиков будут не показательны.

Один раз делаю правильно: проверка выхлопа перед датчиком

Если ко мне приезжает авто с P0137, я почти всегда первым делом лезу под машину и проверяю герметичность выхлопа до нижней лямбды:

• следы копоти на стыках и сварных швах;
• трещины на гофре;
• прогар прокладок;
• «колхоз» после ремонта (тонкий металл, сопли сварки).

Почему так? Потому что утечка до датчика - это гарантированный низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) даже при полностью исправном сенсоре. И заменой датчика вы это не вылечите.

Проверка проводки и разъема (самая частая причина после утечки)

Дальше - разъем. Я разъединяю фишку, смотрю пины. Если есть зелень/окислы/влага - чистка и восстановление. Проверяю натяг пинов, чтобы контакт был плотный.

Потом проверка жгута: часто его оплавляет об выхлоп, особенно после замены гофры или снятия/установки катализатора. Иногда жгут перетирает об защиту/кронштейн.

Проверка подогрева O2 (heater) по-взрослому

На большинстве 4-проводных датчиков два провода - нагреватель, два - сигнал/масса. Схемы отличаются, поэтому не «тыкайте» наугад. Но принцип такой:

1. На нагреватель должно приходить питание (часто 12 В при включенном зажигании или при заведенном моторе). Иногда питание идет через реле/ЭБУ и включается после запуска.
2. Сопротивление нагревателя у многих датчиков в диапазоне 3-14 Ом (в зависимости от производителя и температуры). Если обрыв (бесконечность) - подогрев мертв.
3. Если питание есть, сопротивление нормальное, но подогрев не греет - возможно, проблема в управлении массой (ЭБУ «садит» на массу через ключ). Тут уже нужно смотреть схему конкретной модели и иногда использовать контрольку/осциллограф.

Проверка сигнала: почему «0,05 В» не всегда значит «датчик умер»

Если датчик узкополосный, то низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) может быть от реального избытка кислорода в выхлопе. Чтобы отделить электрическую проблему от реальной смеси/подсоса, я делаю простые тесты:

• кратковременно повышаю обороты до 2500-3000 и держу 20-30 секунд;
• смотрю, меняется ли напряжение B1S2;
• оцениваю реакцию на обогащение (на некоторых авто можно аккуратно создать обогащение через нагрузку/резкое открытие дросселя; у опытных диагностов есть безопасные методы, но новичкам не советую «играть» со смесью).

Если сигнал не реагирует вообще - больше шансов, что датчик/проводка. Если реагирует, но в целом низкий - ищу утечки, подсосы, топливную проблему, катализатор.

Алгоритм устранения P0137 (делай по порядку)

1. Считываю коды, фиксирую freeze frame (оборот/нагрузка/температура), стираю и делаю контрольную поездку 10-20 км, чтобы подтвердить повторяемость P0137.

2. Проверяю выхлоп до B1S2 на утечки: гофра, фланцы, прокладки, сварные швы. Любая щель - потенциальная причина низкого уровня сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2).

3. Осматриваю проводку и разъем датчика: оплавление, перетирание, коррозия пинов. Чищу, восстанавливаю фиксацию, при необходимости меняю разъем/участок жгута.

4. Проверяю цепь подогрева: наличие питания, целостность предохранителя/реле, сопротивление нагревателя, управляющую массу (если управляется ЭБУ).

5. Смотрю live data: B1S2 voltage, поведение B1S1, топливные коррекции STFT/LTFT, температуру ОЖ, режим closed loop.

6. Если по электричеству все исправно, а сигнал B1S2 «лежит» - меняю датчик на качественный (Denso/NGK/NTK/Bosch по каталогу). Универсальный - только если умеете распиновку и герметизацию.

7. Если датчик новый, а P0137 вернулся - ищу причину в смеси/впуске/топливе/катализаторе: дым-тест впуска, проверка давления топлива, пропуски зажигания, состояние катализатора и наличие P0420/P0430.

Причины P0137 по частоте (как я вижу в Украине)

• Утечка выхлопа до датчика (гофра/стык/прокладка) → кислород подсасывается → низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) и вылетает P0137.

• Окислы/влага в разъеме, повреждение жгута (особенно возле банки/ката) → низкий сигнал, периодические обрывы.

• Неисправный подогрев нижнего O2 (предохранитель, проводка, сам нагреватель) → датчик не выходит в режим.

• Деградация самого датчика кислорода B1S2 (ресурс, отравление маслами/антифризом/присадками).

• Реально бедная смесь из-за подсоса во впуске или проблем топлива → ЭБУ фиксирует P0137 как следствие.

• Катализатор/выпуск после «тюнинга» (удаление ката, неудачная проставка, неправильная прошивка) → некорректная картина по B1S2.

Технические ориентиры: какие напряжения и режимы считать нормальными

Я дам усредненные ориентиры, потому что на разных авто логика работы и фильтрация сигнала отличаются.

Узкополосный O2 (0-1 В):

Верхний датчик (Sensor 1) на прогретом моторе обычно переключается быстро, «пилит» между 0,1 и 0,9 В. Нижний (Sensor 2) чаще держится более ровно, например 0,6-0,8 В при исправном катализаторе. Если нижний стабильно 0,0-0,2 В - это и есть картина под P0137 / низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2).

Широкополосные/AFR датчики:

Там не всегда будет «0,1-0,9 В», а могут быть токи/эквиваленты. Но код P0137 все равно подразумевает, что контроллер видит низкий сигнал/напряжение по цепи downstream сенсора. На таких системах особенно важно смотреть именно параметр «B1S2» в сканере по именам PID, а не пытаться мерить «как на старых» без схемы.

Таблица: быстрые проверки и что они означают

Наблюдение	Что это чаще всего значит	Что делаю дальше
B1S2 держится 0,00-0,10 В, не реагирует на обороты	Обрыв/плохой контакт сигнала, датчик «мертв», либо сильная утечка выхлопа перед датчиком	Осмотр выхлопа, разъема, прозвонка жгута, проверка подогрева, затем замена датчика
B1S2 низкий, но иногда «оживает» на трассе	Подогрев не работает/слабый, датчик долго прогревается	Питание нагревателя, предохранитель, сопротивление heater, управление массой
Есть копоть/шипение в районе гофры/стыка до B1S2	Подсос воздуха в выпуск → беднит сигнал → P0137	Ремонт герметичности (гофра/прокладка/сварка), затем контроль по сканеру
STFT/LTFT сильно положительные (+10…+25%)	Двигатель реально беднит (подсос впуска, давление топлива)	Дым-тест впуска, проверка давления топлива, форсунок, MAF/MAP
P0137 вместе с P0420	Катализатор на грани или уже «пустой», но P0137 может быть сопутствующей	Исключаю утечки и датчик, оцениваю катализатор, температуру, противодавление

Сколько стоит ремонт в Украине: реальные ориентиры по деньгам

Цены плавают по регионам и классу авто, но по Украине в среднем (2025-2026 рынок плюс-минус):

Диагностика сканером: 300-800 грн. Если с разбором, тестами, прозвонкой и дымом - чаще 800-2000 грн.

Замена нижнего датчика кислорода (работа): обычно 400-1200 грн, если резьба живая. Если прикипело - может вырасти до 1500-2500 грн из-за времени/рисков сорвать резьбу.

Датчик кислорода B1S2:

• бюджетные аналоги: 900-1800 грн (я к ним отношусь настороженно);
• нормальные бренды (Bosch/NGK/NTK/Denso): чаще 2000-5000 грн;
• оригинал: нередко 4500-9000 грн и выше (особенно на европейцев и японцев свежих лет).

Ремонт проводки/разъема: от 300 грн за простую зачистку/контакт до 1500-3500 грн за восстановление жгута с заменой фишки и термозащитой.

Гофра/ремонт выхлопа: замена гофры обычно 1200-3500 грн работа+деталь (зависит от размера и доступа). Сварочные работы по швам/фланцам: 500-2500 грн.

Катализатор (если дошло): универсальный + установка часто 6000-15000 грн. Хороший аналог/оригинал может легко уйти в 400-1200 $ только деталь.

Частые ошибки при ремонте P0137 (как делать не надо)

Я собрал типичные «грабли».

1. Меняют датчик без проверки выхлопа. Потом удивление: новый датчик, а P0137 на месте. А там гофра сифонила так, что копоть по днищу.
2. Ставят универсальный O2 и скручивают провода. На морозе скрутка окисляется, появляется переходное сопротивление, ЭБУ видит низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2). Делайте нормальный обжим, пайку (если умеете правильно), герметизацию и термозащиту.
3. Путают Bank 1 и Bank 2. На V6/V8 легко. Итог - меняют не тот датчик, деньги в мусор.
4. Срывают резьбу в трубе/катализаторе. Перед выкручиванием используйте проникающую смазку, прогрев, правильную головку для лямбды. Если резьба сорвана - ремонт втулкой/вваркой гайки, а это уже другая история и другой чек.
5. Игнорируют сопутствующие коды. Если вместе с P0137 есть misfire (P0300-P030x), бедная смесь (P0171), эффективность ката (P0420) - лечить нужно первопричину, иначе датчики будете менять «по кругу».

Примеры из практики (чтобы вы узнали свою ситуацию)

Сценарий 1: Ford Focus 2 1.6 (Duratec) - P0137 после замены гофры

Человек поменял гофру «на гаражах». Через 2 дня - Check и P0137. Сканер: B1S2 0,06 В почти постоянно. Осмотр: шов на стыке гофры с трубой с микротрещиной, копоть. Заварили нормально - напряжение B1S2 вернулось в адекват, ошибка ушла. Датчик был живой.

Сценарий 2: Toyota Camry XV40 2.4 (2AZ-FE) - коррозия разъема B1S2

Вылез P0137 после зимы. Визуально - разъем снизу весь в соли, внутри влага. Чистка, восстановление контакта, обработка диэлектрической смазкой, дополнительная фиксация жгута, чтобы не натягивало. Ошибка ушла без замены датчика.

Сценарий 3: VW Golf 5 1.6 BSE - датчик отработал ресурс

Пробег 210 тыс. км, катализатор родной. B1S2 зависал низко, подогрев в норме, выхлоп герметичный. Поставили NGK по каталогу - P0137 исчез, монитор ката стал готовиться корректно. Это тот случай, когда виноват именно сенсор.

Тонкости по Bank 1 Sensor 2: как не перепутать датчики

У рядных моторов все просто: один банк, датчик 2 - после катализатора. У V6/V8 ориентируйтесь по схеме конкретного авто. Примерно:

• Bank 1 - где цилиндр №1 (смотрите мануал, наклейку, документацию);
• Sensor 2 - после катализатора на этой стороне, обычно ближе к днищу.

Если есть два катализатора и два нижних датчика - ошибиться легко. А если перепутать разъемы после ремонта - вы получите не только P0137, но и «зоопарк» корреляций и эффективности.

Когда P0137 появляется после удаления катализатора

Реальность украинского рынка такая: катализаторы часто удаляют. И вот после удаления ката люди получают P0137 или P0420, и начинают «воевать» с лямбдами.

Что важно понимать: нижний датчик после катализатора в заводской логике должен видеть сглаженный состав газов. Если катализатора нет, картина меняется. Где-то помогает проставка, где-то нужна корректная прошивка (отключение мониторинга ката), где-то ставят эмуляторы. Но если выхлоп негерметичен или датчик/подогрев неисправен - P0137 будет вылезать независимо от ваших «обманок».

Я не агитирую за удаление ката. Я за технику: если уже удалили - делайте это грамотно, чтобы не получить вечный низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2) и постоянный Check.

Что можно сделать своими руками, а что лучше отдать диагносту

Самостоятельно (если руки на месте):

• считать коды и live data (хотя бы базово);
• осмотреть проводку, разъем, крепления;
• проверить предохранители цепи подогрева;
• осмотреть выхлоп на копоть/прогар;
• аккуратно обработать разъемы очистителем контактов.

Лучше к специалисту:

• прозвонка цепей по схеме, проверка управляющих ключей ЭБУ;
• дым-тест впуска и выхлопа;
• проверка осциллографом (если нужно);
• работа с прикипевшим датчиком (чтобы не сорвать резьбу и не попасть на дорогой ремонт);
• оценка состояния катализатора по температуре/противодавлению/параметрам.

Мини-инструкция: как подтвердить именно «низкий сигнал», а не сбой сканера

Бывает, что дешевый адаптер ELM показывает «ерунду». Чтобы не лечить фантом:

1. Проверьте показания B1S2 на другом приложении/сканере.
2. Смотрите не только напряжение, но и статус closed loop, температуру ОЖ.
3. Если есть возможность - померяйте сигнал мультиметром на сигнальной линии относительно сигнальной массы (по схеме). Но без схемы лучше не лезть: можно замкнуть не то.

FAQ по P0137: коротко по самым частым вопросам

Можно ли ездить с P0137?

Можно доехать, но затягивать не советую. P0137 часто указывает на утечку выхлопа или проблемы с проводкой. Это лучше закрыть быстро, пока не развалилось дальше.

Поможет ли просто заменить датчик Bank 1 Sensor 2?

Иногда да, если датчик реально отработал ресурс. Но если причина - утечка выхлопа или контакт в разъеме, замена не поможет. Поэтому я всегда подтверждаю, что это именно датчик, а не внешняя причина низкого уровня сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2).

P0137 и расход топлива: связан ли?

Нижний датчик напрямую обычно не управляет смесью как верхний, но косвенно влияет на стратегии ЭБУ и контроль катализатора. Если вместе с P0137 есть коррекции топлива/подсос/пропуски - расход может вырасти заметно.

Что выбрать по брендам датчика?

Если есть выбор, я предпочитаю Denso, NGK/NTK, Bosch по каталогу под конкретное авто. Оригинал - хорошо, но иногда неоправданно дорого. Самое плохое - ноунейм и «универсал» на скрутках.

Пара слов от меня, как от механика: где чаще всего сидит правда

Если у вас P0137, не начинайте с магазина запчастей. Начните с осмотра выхлопа и проверки разъема. На наших дорогах и с нашей солью именно там чаще всего рождается низкий уровень сигнала цепи датчика кислорода (Bank 1, Sensor 2). Второе по частоте - подогрев и проводка. И только потом - сам датчик.

Напишите в комментариях, какая машина, мотор, пробег, какие еще коды висят вместе с P0137, и что показывает live data по B1S2 (напряжение/статус). Я подскажу, куда копать в первую очередь, чтобы не выкинуть деньги на ненужную лямбду.